.. da habe ich mich aber gründlich geirrt.

Wenn ich mal was von 800 bis 820 Gramm geschrieben habe, dann hatte ich dabei keine Angsthölzer in der Kalkulation. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Die passen auch so gar nicht zu dem Leichtservo, dem „Auftriebsruder“ und der CF Ruderlagerung.

Aber gut, noch ist es zu früh, das Boot jetzt schon in die Tonne zu kloppen

Jetzt mal sachlich, auch wenn’s für mimimosa zu spät ist:
Mein V2 Bericht beschreibt den Aufbau nahe am Original, in etwa so, wie jemand das Boot zusammenbauen würde, der keine weiteren Informationen /Ansprüche hat. Deshalb ist da z.B. die Verstärkung am Bug, das Ruderservo raumfüllend in der Mitte etc. Vielleicht hätte ich das früher mal erwähnen sollen schäm

Bei einem Boot, das leicht werden soll, würde ich die ABS Teile weglassen, Holzteile natürlich umso mehr, weil die mit Stabilit geklebt werden müssen und nochmal deutlich Mehrgewicht –ich will das Wort „Abtrieb“ mal vermeiden- verursachen.

Trotzdem schadet es nicht, den Bug etwas zu verstärken und die Last des Vorstags vom Deck zu nehmen. Bei meinen letzten Booten habe ich dazu den Haken für die Fockbefestigung (die Biegung als U ist übrigens absolut richtig, die häufig gesehene Z-Form ist eher nicht so geschickt) mit einem kurzen Stück 3x3mm ABS Profil unterhalb des Decks verstärkt. So ähnlich wie auf den letzten Bilder in Beitrag 23 in einem Bericht über den Bau eines MMi Bootes. Mittlerweile nehme ich aber anders als auf dem Bild nur noch das Stück in Längsrichtung. An dem befestige ich dann einen Nirodraht 0.8mm, der in einem leichten Bogen nach unten vorne zum Bug führt. Dort habe ich den Draht mit einem kleinen Auge versehen. Beim späteren Verkleben von Deck und Rumpf, kommt ein Klecks Stabilit in die Rumpfspitze, was dort für Verstärkung sorgt. Der Draht rutscht beim Auflegen des Decks irgendwie in den Klecks und hilft damit später dem relativ elastischen Deck, das Vorstag zu halten. Ich denke, zwischen den beiden Lösungen liegen so ca. 10 Gramm und eine bessere Krafteinleitung in den Rumpf.

Ein Foto von der Angelegenheit habe ich -glaube ich- leider noch nicht.
Im oben genannten Baubericht kann man vielleicht noch sehen, wie ich die Schotdurchführungen gemacht habe. Gebogenes Messingrohr, darin Bowdenzug Innenrohr. Das Messing wärmt man am besten vor dem Biegen etwas an. Wenn man kleine Radien biegen will, kann man auch 3 bis 4 dünne Drähte in das Rohr schieben, um eine Einknicken zu reduzieren. Aber natürlich kann man Schotdurchführungen auch anders machen.

CF Ruderachse hatte ich mal an einem selbstgebauten Balsaruder. Weil das Ruder irgendwie nicht gut lief, habe ich es relativ schnell wieder ausgebaut. Da hatte es schon Laufspuren oben und unten von der Kante des Messing Kokers. Das war allerdings ein Bausatzrohr mit 3,2 Innendurchmesser, wenn ich mich nicht ganz täusche – also ziemlich viel Spiel  und Verkantung. Aber auch meine  CF Rudergestänge weisen nach häufigem Einsatz gewisse Schleifspuren an der Stelle auf, wo sie im Bereich der Cockpitwand in einem ABS Rohr geführt werden. Trotzdem, wenn du eine fast spielfreie Paarung Stab/Rohr hast, wäre das mal einen Versuch wert, etwas erhöhter Wartungsaufwand inbegriffen.

Ansonsten könnte ich bei nächster Gelegenheit ein Stück Messingrohr mit di=3,05 und ein paar Teile zur Cockpitabstützung mitbringen. Ich gehe mal davon aus, dass du bis dahin noch keine Holzspanten vor und nach dem Cockpit eingebaut hast.

Grüße
Ralf