Mach doch selbst was!

Martin
PS: lass den Rumpfüberstand als Hula dran! Länge läuft.
Ach ja, und immer eine Handbreit Kiel unter Wasser!

Hull Appendix.
Bürzel oder wie du es nennen willst.

Martin

Hallo Olli,
ich war ja dort…. Ich kann aber bestätigen, dass es sicher nicht am Trimm lag

Was das Sommerloch angeht könnten wir ja nochmal was am Dümmer versuchen. Wenn du einen Zugang zum Wasser mit geeignetem Parkplatz kennst, frage ich mal bei der Bielefelder Truppe nach, ob noch jemand hinkommt oder sowieso in der Nähe ist. Nachdem die schwedischen Meisterschaften abgesagt wurden, dürften bei mir spätestens im August die Entzugserscheinungen deutlicher werden. Das muss ja nicht sein.

Wenn du nach den 5mm fragst, gehe ich davon aus, dass du meinen ersten Bericht über die V2 nicht gelesen hast. Ich denke, da findest du ein paar Hinweise, die vielleicht nützlich sind.

Die nächste Frage ist, willst du ein MMi legales Boot bauen oder einen Extremleichtbau nach deutschen Regeln? Ein MMi legales Boot, das vernünftig aufgebaut ist und wie Arjan geschrieben hat auf zu viel Stabilit und die ganzen Verstärkungen verzichtet und mit nicht zu schweren RC Komponenten ausgerüstet ist, kannst du auf ein segelfertiges Gewicht von sagen wir mal 800 bis 820 Gramm bringen.

Nach deutschen Regeln kannst du natürlich noch ein paar mehr Gramm wegnehmen.

Rumpf abschleifen hab‘ ich mal gemacht. Ist extrem mühsam. Aus verständlichen Gründen muss man sehr aufpassen, dass man das gleichmäßig macht. Ich habe nach 15 Gramm aufgehört. Die notwendige Lackierung bringt dann wieder ca. 2-3 Gramm auf den Rumpf.

Foliendeck bringt realistisch vielleicht 15 Gramm, es gibt extremere Versionen aber du hast auch schon Segler beobachtet, die nach jedem Lauf einen halben Liter Wasser aus dem Boot schütten.

Das Weglassen der Kanten reduziert eigentlich kaum das Gewicht, weil man ersatzweise einen Winkel oder Stab einkleben muss. Gerade bei der V2, wo Rumpf und Deck nur mit Hilfsmitteln zum Kontakt gezwungen werden können, würde ich das schon deshalb nicht machen.

Bei der Haube gibt es neuerdings eine Möglichkeit ca. 9 Gramm einzusparen. Info kommt per PN.

Leichtere Ruder oder Schwerter kann man machen oder kaufen. Meine Selbstversuche dazu habe ich irgendwann wieder ausgebaut. Aber es gibt auch Leute, die das vernünftig hinbringen.

Anders als z.B. Matze sehe ich schon gewisse Vorteile, wenn mein Boot mit dem Standardkiel anstatt 960 Gramm 820 Gramm wiegt. Ich denke nicht, dass es sinnvoll ist mit extremen Maßnahmen zu versuchen das noch erheblich zu unterschreiten. Aber das haben wir schon so oft besprochen, das müssen wir an dieser Stelle nicht nochmal anfangen.

Das Siegerboot in Schotten war meines Wissens kein extremer Leichtbau. Zumindest für Platz 3 bis 7 weiß ich, dass das auch normalgewichtige Boote waren.

Viel Spaß
Ralf

Für'n Ständer ist doch nur die Kontur Pflicht, wo nachher der Rumpf aufliegt.  Die restlichen Formen sind mehr Kürprogramm. Hauptsache das Ding steht
Wenn du den Plan von Thomas gefunden hast, wird dir vermutlich auch http://www.micromagic-segeln.de/daten/MM-bootsstaender-frank-campsen.pdf über den Weg gelaufen sein und den Thread http://www.micromagic-segeln.de/forum/showthread.php?tid=4399 dürftest du auch kennen.
Bevor ich den genialen Ständer-Kasten von Frank C. gesehen hatte, hab' ich mir den Ständer ja auch als Box gebaut. Sowas hat prinzipiell den Vorteil, dass der Ständer dann mit den verschiedenen Kielen drin auch nicht so leicht kentert bei Wind.
[attachment=10706]
Stichsäge ist bei mir auch schneller als Laubsäge
Nur mal so als Anregung zur Arbeitserleichterung.
Gutes Gelingen!
Martin

Epoxy!
Du hast PN

Martin

Da ich ja bekanntermaßen nur Angst vor meiner Frau habe, erlaube ich mir einen Einspruch:

Auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Das DES 488 ist zu leicht, zu klein, zu schwach, zu schnell… daran wirst du nicht viel Freude haben und falls doch ein wenig, dann bestimmt nicht allzu lange.

Wenn man ein leichtes Boot bauen will, macht man gerne so einen Fehler (..bei Starkwind fahre ich ja mit dem anderen Boot…). Ich habe das schon hinter mir und würde dringend empfehlen, die Fehler von anderen nicht nochmal zu wiederholen - vor allem nicht als "Elbesegler"
Da du ja leicht bauen willst, nimm lieber ein DES 587, noch konservativer (und etwas günstiger, aber auch schwerer) wären dann 658 oder 678.

Ansonsten sieht das schon sehr durchdacht aus. Alles vor dem Einkleben schön vorbereiten. Die Servobrettauflage verklebt sich auch viel einfacher, solange man die Masttasche noch in die Hand nehmen und auf den Kopf stellen kann.

Grüße
Ralf

Achtung, jetzt kommt der Klugsch...:
ein leichtes Ruder hat den gleichen Auftrieb wie ein schweres mit gleicher Verdrängung=Volumen.
Natürlich hilft das Gewicht eines schweren Ruders etwas gegen Abtauchen, aber da ist doch wohl ein schwerer Akku oder ein kleines Bleigewicht achtern besser.

Das würde ich nochmal hinterfragen. Geht mehr um das spezifische Gewicht.

Versiegeltes Balsa (spezifisches Gewicht unter 1) schwimmt auf Wasser (Auftrieb). Blei mit einer Dichte von über 11 schwimmt nicht auf Wasser (Abtrieb). Lehrt beides nicht nur die Physik, sondern auch die praktische Lebenserfahrung.

Kannst ja deine Rettungsweste mit dem gleichen Volumen demnächst aus Blei machen. Oder umgekehrt das gnubbelige Teil unten an der Kielflosse aus Balsa.

Halte ich beides nicht für sonderlich klug.
Martin
(Klugschiss kann ich selber)

... das wird hier kaum einer bestreiten,

trotzdem ist auf Dauer Physik immer noch besser als Polemik.

Einfach mal beim alten Archimedes nachsehen!

Ralf

Ruderachse oder Koker, was soll denn aus Kohlefaser entstehen?
Wenn du von Rohr sprichst, vermute ich mal der Koker.
Nächste Verständnisfrage: Welche Bauweise hat das bei dir liegende Kohlefaserrohr? Ist es ein pultrudiertes Rohr oder ein gewickeltes Rohr-Profil?

Martin

.. da habe ich mich aber gründlich geirrt.

Wenn ich mal was von 800 bis 820 Gramm geschrieben habe, dann hatte ich dabei keine Angsthölzer in der Kalkulation. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Die passen auch so gar nicht zu dem Leichtservo, dem „Auftriebsruder“ und der CF Ruderlagerung.

Aber gut, noch ist es zu früh, das Boot jetzt schon in die Tonne zu kloppen

Jetzt mal sachlich, auch wenn’s für mimimosa zu spät ist:
Mein V2 Bericht beschreibt den Aufbau nahe am Original, in etwa so, wie jemand das Boot zusammenbauen würde, der keine weiteren Informationen /Ansprüche hat. Deshalb ist da z.B. die Verstärkung am Bug, das Ruderservo raumfüllend in der Mitte etc. Vielleicht hätte ich das früher mal erwähnen sollen schäm

Bei einem Boot, das leicht werden soll, würde ich die ABS Teile weglassen, Holzteile natürlich umso mehr, weil die mit Stabilit geklebt werden müssen und nochmal deutlich Mehrgewicht –ich will das Wort „Abtrieb“ mal vermeiden- verursachen.

Trotzdem schadet es nicht, den Bug etwas zu verstärken und die Last des Vorstags vom Deck zu nehmen. Bei meinen letzten Booten habe ich dazu den Haken für die Fockbefestigung (die Biegung als U ist übrigens absolut richtig, die häufig gesehene Z-Form ist eher nicht so geschickt) mit einem kurzen Stück 3x3mm ABS Profil unterhalb des Decks verstärkt. So ähnlich wie auf den letzten Bilder in Beitrag 23 in einem Bericht über den Bau eines MMi Bootes. Mittlerweile nehme ich aber anders als auf dem Bild nur noch das Stück in Längsrichtung. An dem befestige ich dann einen Nirodraht 0.8mm, der in einem leichten Bogen nach unten vorne zum Bug führt. Dort habe ich den Draht mit einem kleinen Auge versehen. Beim späteren Verkleben von Deck und Rumpf, kommt ein Klecks Stabilit in die Rumpfspitze, was dort für Verstärkung sorgt. Der Draht rutscht beim Auflegen des Decks irgendwie in den Klecks und hilft damit später dem relativ elastischen Deck, das Vorstag zu halten. Ich denke, zwischen den beiden Lösungen liegen so ca. 10 Gramm und eine bessere Krafteinleitung in den Rumpf.

Ein Foto von der Angelegenheit habe ich -glaube ich- leider noch nicht.
Im oben genannten Baubericht kann man vielleicht noch sehen, wie ich die Schotdurchführungen gemacht habe. Gebogenes Messingrohr, darin Bowdenzug Innenrohr. Das Messing wärmt man am besten vor dem Biegen etwas an. Wenn man kleine Radien biegen will, kann man auch 3 bis 4 dünne Drähte in das Rohr schieben, um eine Einknicken zu reduzieren. Aber natürlich kann man Schotdurchführungen auch anders machen.

CF Ruderachse hatte ich mal an einem selbstgebauten Balsaruder. Weil das Ruder irgendwie nicht gut lief, habe ich es relativ schnell wieder ausgebaut. Da hatte es schon Laufspuren oben und unten von der Kante des Messing Kokers. Das war allerdings ein Bausatzrohr mit 3,2 Innendurchmesser, wenn ich mich nicht ganz täusche – also ziemlich viel Spiel  und Verkantung. Aber auch meine  CF Rudergestänge weisen nach häufigem Einsatz gewisse Schleifspuren an der Stelle auf, wo sie im Bereich der Cockpitwand in einem ABS Rohr geführt werden. Trotzdem, wenn du eine fast spielfreie Paarung Stab/Rohr hast, wäre das mal einen Versuch wert, etwas erhöhter Wartungsaufwand inbegriffen.

Ansonsten könnte ich bei nächster Gelegenheit ein Stück Messingrohr mit di=3,05 und ein paar Teile zur Cockpitabstützung mitbringen. Ich gehe mal davon aus, dass du bis dahin noch keine Holzspanten vor und nach dem Cockpit eingebaut hast.

Grüße
Ralf

Moin Martin,
Nur zur Präzisierung: Eine Rettungsweste aus Blei hat - bei gleichem Volumen wie die aus Schaum - die gleiche Auftriebskraft, nämlich Volumen mal Dichte des Wassers.
Was wir beide meinen ist, dass bei Blei natürlich die Gewichtskraft größer ist als die Auftriebskraft und deshalb geht das Ding unter, sagt Archimedes :-)
Worum es Olli doch eigentlich geht ist das Gewicht zu minimieren und - hoffentlich - im Schwerpunkt zu konzentrieren, damit das Boot wendiger ist. Dafür finde ich ein Leichtbauruder gut - in Kombination mit vielen weiteren mini-Massnahmen, die insgesamt dann hoffentlich den gewünschten Effekt bringen.  
Zum Vergleich: bei meiner RG65 habe ich mit einem Karbonblatt von X-Sails und einem 3mm Schaft aus Titan 10g hinbekommen. Aus Holz waren es bei fast gleicher Fläche 14g.
Ausserdem stehe ich immer noch auf Messingrohr für den Koker, weil das so schön maßhaltig ist und man kein Gleitlager einfummeln muss um das Ruder spielfrei zu bekommen.

Also Olli, jetzt lenken wir Dich nicht weiter ab - schön weiter bauen. Pass' auf, dass die Kids nicht zu Schnüfflern werden - Verdünnung, Epoxy, Whisky - ein tödlicher Cocktail, da brauchst Du ex-geschützte Lichtschalter in der Küche.

Nöö, das sind Kohlerovings unter der obersten Schicht.
Die sind gaaaanz wichtig zur Krafteinleitung in den Ruderschaft, hast du die etwa weggelassen?
Dann muss das Ruder ja leicht werden!
Was die Oberfläche angeht, ist das ganze abschließend mit der Holz-Epoxy-Sättigungstechnik versiegelt. Wenn da genug EP in die Kapillaren eingedrungen ist, kommt (verkürzt formuliert) kein Wasser mehr rein. Selbst wenn die Oberfläche beim Glattschliff kein EP mehr drauf hat.
Kann schon mal passieren, wenn man das Teil immer mal wieder mit Nassschleifpapier streichelt.
Frohes Schaffen!
Martin