Das würde ich nochmal hinterfragen. Geht mehr um das spezifische Gewicht.

Versiegeltes Balsa (spezifisches Gewicht unter 1) schwimmt auf Wasser (Auftrieb). Blei mit einer Dichte von über 11 schwimmt nicht auf Wasser (Abtrieb). Lehrt beides nicht nur die Physik, sondern auch die praktische Lebenserfahrung.

Kannst ja deine Rettungsweste mit dem gleichen Volumen demnächst aus Blei machen. Oder umgekehrt das gnubbelige Teil unten an der Kielflosse aus Balsa.

Halte ich beides nicht für sonderlich klug.
Martin
(Klugschiss kann ich selber)

Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2016 20:19 von eMMa.

... das wird hier kaum einer bestreiten,

trotzdem ist auf Dauer Physik immer noch besser als Polemik.

Einfach mal beim alten Archimedes nachsehen!

Ralf

Guten Abend!

Während ihr schön in Physik & Co. macht, baue ich einfach weiter. Aber seid gewiss: Ich bin dankbar für diese und weitere Diskussionen, denn ich lerne viel dabei.

Wo stehe ich denn gerade?

Nach quälenden Laubsägesessions (ich habe weder eine Mini-Stichsäge noch eine kleine Dekupiersäge) sind die Servobrettauflage und das Servobrett fertig geworden. Alles aus 2mm Birkensperrholz - das ist recht stabil wie mir scheint.

   

Das Servobrett ist natürlich noch zu klein und für den falschen Servo ausgelegt - das werde ich noch mal machen müssen - aber da ich gerade keinen anderen zur Hand habe, bleibt das für die Zwischenzeit so (danke für den Tip, Ralf). Kann man ja immer noch mal tauschen.

Der Japanische Whisky diente mir zuletzt zum Beschweren eines Unterzuges unter dem Vordeck weil ich die Kräfte des Vorstages nicht dem 1mm ABS überlassen wollte:

   

Danach tat ein kleiner Schluck aber gut. Weitere Sägequalen erlitt ich dann beim Herstellen des Kraftschlusses für das Vorstag zum Rumpf:

   

Die Püttinge (Vorstag, Achterstag und Vorstag-Spanner) habe ich aus J-förmig gebogenem 1,5mm Edelstahldraht hergestellt und von oben mit je 3 Tropfen Sekundenkleber eingelassen - von unten wird dann noch mit je zwei Tropfen Epoxy die Stabilität hergestellt.

Von oben sieht das so aus:

   

(die Holzteile dienen nur zum Stabilisieren während des Verklebens)

Von der Seite dann so:

   

Soweit so gut. Demnächst steht dann die Ruderachse an. Ich hab mal ganz mutig ein Kohlefaser-Rohr hier liegen statt eines Messingrohres. Vielleicht könntet ihr da noch mal eine Physik-Diskussion anfangen?

Und dann noch die Schotdurchführungen... ein Kreuz - aber da ist ja noch Zeit.

So long und liebe Grüße aus Hamburg
Olli

Hallo Olli,

Ich bin kein Fachmann für Kohlefaser, aber wenn das Rohr in der Struktur ohne Beschädigung ist, musst du nur die Schnittstelle versiegeln. Bitte aber nicht mit Öl sondern zB. Sekundenkleber. Achte aber auf den Innendurchmesser. Der sollte genau passen und nicht wie das Mitgelieferte Messingrohr vom Bausatz geringfügig abweichen.

Ansonsten tolle Arbeit Olli, weiter so.

Lg Marcus

Ruderachse oder Koker, was soll denn aus Kohlefaser entstehen?
Wenn du von Rohr sprichst, vermute ich mal der Koker.
Nächste Verständnisfrage: Welche Bauweise hat das bei dir liegende Kohlefaserrohr? Ist es ein pultrudiertes Rohr oder ein gewickeltes Rohr-Profil?

Martin

Hallo Martin,

eigentlich habe ich hier zwei Profile (beide stranggezogen/pultrudiert). Ein Rohr mit einem passenden Rundstab, der leichtgängig aber spielfrei im Rohr läuft.

Also wollte ich sowohl die Ruderachse als auch den Koker aus CF herstellen. Die Achse direkt in das Balsaruder einlaminiert (ich habe ja kein originales Classic-Ruderblatt - also muss ich selbst ran).

Was meinst du?

Viele Grüße
Olli

Ich habe seinerzeit auch einen CFK-Stab als Ruderschaft genommen, aber konventionell ein passendes Messingrohr, wovon ich noch ein Stück zu liegen hatte, als Kokerrohr.
An eine Versiegelung mit Cyanacrylat habe ich mich auch nicht rangewagt, weil es zumindest aus 2 Quellen hieß, dass der Sekundenkleber nur bedingt wasserfest sei. Irgendwie ist die Vorstellung, dass der Ruderschaft im Koker festkleben könnte, für mich nicht entspannend. Daher mein konservatives Vorgehen.

Guten Abend!

Da die Einwände sich bisher in Grenzen halten, berichte ich von meinem weiteren Vorgehen in Sachen Ruder:

De achterliche Auftrieb macht wir wenig Sorgen - dann kommt der Akku halt 'n Stück weiter nach achtern - auf das Gesamtgewicht wirkt sich das Balsaruder mit CF-Achse und CF-Koker sicher positiv aus. Ob das ewig hält, weiß ich nicht aber ich lege einfach kürzere Inspektionsintervalle fest (ich denke da an 20 Segelstunden) und gut. Eventuell setze ich auch etwas Teflonpulver zur "Schmierung" ein.

Das Ruder nimmt Formen an. Dem guten Herrn Dreyer, den ich ja leider nie kennengelernt habe sei dank, habe ich auch eine skalierte Zeichnung gefunden:

http://www.micromagic-segeln.de/daten/ki...2-2005.pdf

   

Beim Laminieren der ersten Schicht sieht das dann nicht mehr schick aus:

   

Ich berichte weiter...

Viele Grüße
Olli

PS: Meine Familie hat mehrheitlich (3:1) beschlossen, dass Epifanes-Terpentin-Mischungen ab jetzt nicht mehr in der Küche aufgetragen werden dürfen. Der Ständer trocknet mithin derweil auf dem Balkon. Epoxy stinkt zum Glück nicht so - aber morgen früh ist kein Platz für Frühstücksteller... mal sehen...

Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.07.2016 01:17 von ollinebel.

.. da habe ich mich aber gründlich geirrt.

Wenn ich mal was von 800 bis 820 Gramm geschrieben habe, dann hatte ich dabei keine Angsthölzer in der Kalkulation. Damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Die passen auch so gar nicht zu dem Leichtservo, dem „Auftriebsruder“ und der CF Ruderlagerung.

Aber gut, noch ist es zu früh, das Boot jetzt schon in die Tonne zu kloppen

Jetzt mal sachlich, auch wenn’s für mimimosa zu spät ist:
Mein V2 Bericht beschreibt den Aufbau nahe am Original, in etwa so, wie jemand das Boot zusammenbauen würde, der keine weiteren Informationen /Ansprüche hat. Deshalb ist da z.B. die Verstärkung am Bug, das Ruderservo raumfüllend in der Mitte etc. Vielleicht hätte ich das früher mal erwähnen sollen schäm

Bei einem Boot, das leicht werden soll, würde ich die ABS Teile weglassen, Holzteile natürlich umso mehr, weil die mit Stabilit geklebt werden müssen und nochmal deutlich Mehrgewicht –ich will das Wort „Abtrieb“ mal vermeiden- verursachen.

Trotzdem schadet es nicht, den Bug etwas zu verstärken und die Last des Vorstags vom Deck zu nehmen. Bei meinen letzten Booten habe ich dazu den Haken für die Fockbefestigung (die Biegung als U ist übrigens absolut richtig, die häufig gesehene Z-Form ist eher nicht so geschickt) mit einem kurzen Stück 3x3mm ABS Profil unterhalb des Decks verstärkt. So ähnlich wie auf den letzten Bilder in Beitrag 23 in einem Bericht über den Bau eines MMi Bootes. Mittlerweile nehme ich aber anders als auf dem Bild nur noch das Stück in Längsrichtung. An dem befestige ich dann einen Nirodraht 0.8mm, der in einem leichten Bogen nach unten vorne zum Bug führt. Dort habe ich den Draht mit einem kleinen Auge versehen. Beim späteren Verkleben von Deck und Rumpf, kommt ein Klecks Stabilit in die Rumpfspitze, was dort für Verstärkung sorgt. Der Draht rutscht beim Auflegen des Decks irgendwie in den Klecks und hilft damit später dem relativ elastischen Deck, das Vorstag zu halten. Ich denke, zwischen den beiden Lösungen liegen so ca. 10 Gramm und eine bessere Krafteinleitung in den Rumpf.

Ein Foto von der Angelegenheit habe ich -glaube ich- leider noch nicht.
Im oben genannten Baubericht kann man vielleicht noch sehen, wie ich die Schotdurchführungen gemacht habe. Gebogenes Messingrohr, darin Bowdenzug Innenrohr. Das Messing wärmt man am besten vor dem Biegen etwas an. Wenn man kleine Radien biegen will, kann man auch 3 bis 4 dünne Drähte in das Rohr schieben, um eine Einknicken zu reduzieren. Aber natürlich kann man Schotdurchführungen auch anders machen.

CF Ruderachse hatte ich mal an einem selbstgebauten Balsaruder. Weil das Ruder irgendwie nicht gut lief, habe ich es relativ schnell wieder ausgebaut. Da hatte es schon Laufspuren oben und unten von der Kante des Messing Kokers. Das war allerdings ein Bausatzrohr mit 3,2 Innendurchmesser, wenn ich mich nicht ganz täusche – also ziemlich viel Spiel  und Verkantung. Aber auch meine  CF Rudergestänge weisen nach häufigem Einsatz gewisse Schleifspuren an der Stelle auf, wo sie im Bereich der Cockpitwand in einem ABS Rohr geführt werden. Trotzdem, wenn du eine fast spielfreie Paarung Stab/Rohr hast, wäre das mal einen Versuch wert, etwas erhöhter Wartungsaufwand inbegriffen.

Ansonsten könnte ich bei nächster Gelegenheit ein Stück Messingrohr mit di=3,05 und ein paar Teile zur Cockpitabstützung mitbringen. Ich gehe mal davon aus, dass du bis dahin noch keine Holzspanten vor und nach dem Cockpit eingebaut hast.

Grüße
Ralf

Bei mir läuft ein Rohr durch Deck und Rumpf die Kraftübertragung ist bei mir unten im Rumpf !!
Funktioniert sehr gut als Röhrchen habe ich ein 4mm CFK rohr mit 6er Verstärkungen im Rumfp- und Deckbereich
Gruß Matze