klar, der Schieberegler hat ja keine Trimmung nebenan und damit in der Tat zumeist die vollen 100% gleich direkt. Trimmung und Knüppelweg müssen auch bei den anderen Kanälen 100% und ca. 90° Servodrehwinkel ergeben. Schau aber auch mal bei Robbe nach, es gibt auch bei den Servos leichte Unterschiede. (Allerdings in der Regel nicht weniger Drehweg sondern etwas oder deutlich mehr)

Komisch. Ich kenne nun die Futaba-Dinger nun bis auf gelegentlich mal sehen gar nicht, aber was ich so gehört habe, sind die nicht soviel anders als die JR-Graupner Dinger und damit müßte meiner Vermutung nach eigentlich auch eine vergleichbare Funktionalität drin sein. ATV würde ich mal als die eigentlich richtige Funktion dafür einschätzen - und bei JR und MPX lassen sich so die Servowege vergrößern.
Das geht auch mit Dual Rate bei JR auf bis zu 125%.
Schau Dir die Bedienungsanleitung noch mal genauer durch - oder ruf einfach bei Robbe an und frag nach. Aber es müßten hier auch ein paar mit Robbe-Futaba Gedöns dabei sein - vielleicht kommt da von denen noch was...

Ja, da steckt er auch drin.

Gruß
Thomas

Du bist Motorbratzen gefahren?

Aber doch sicher nur zum Tonnen legen, oder?

wieso, ist das ehrenrührig?

Weiss nicht - ist für mich immer 'ne andere Liga gewesen.


Zum RC-Einstieg oder Retten von Seglern oder Bojen legen vielleicht - aber jetzt wo ich segeln kann, würde mir MoBo-fahren persönlich weniger Spaß machen...

Zum Thema Twin-Stick:
Ich überlege evtl. noch folgende Variante:
(Setzt aber Mischer/Computersender vorraus)

Normale X/Y-Knüppel:
Y (ohne Rückstellung) ist wie gehabt Schoten - aber für 2 Kanäle parallel
X (mit Mittellage) ist Differenz - also z. B. nach links für abfallen (Groß auf, Fock zu) und nach rechts für anluven (Groß zu, Fock auf)

Hat das jemand mal probiert?
Könnte nur kritisch in den Endlagen werden - da darf natürlich nichts versehentlich zuzuknallen sein, sonst geht das auf Servo, Schoten oder Akku...

Auf dem Foto erkenne ich leider nicht viel - ist ja eigentlich auch für den Avatar gedacht.
Du brauchst zwei Widerstände - eins für jede Endlage.
Ein Poti hat immer drei Anschlüsse: Zwei aussen für den "Schleifring" und einen Mittleren für den "Schleifer"/Mittelabriff.
Die Widerstände gehören an die Enden, sonst hast Du den Servoweg nur an einer Seite erhöht.
Also: Kabel von beiden enden ab - Widerstand an das Poti - Kabel an den Widerstand.

Die von Eric verlinkte Variante ist natürlich auch fein - kann man den Ausschlag beiderseits sogar einstellen.
Birgt nur halt eine zusätzliche Gefahr bei feuchtem Boot: Wenn die Potis nicht mehr zuverlässig arbeiten, ist die Endlage unsicher oder das Servo fährt gegen die Begrenzung.

Den Wert misst Du zwischen den äußeren Anschlüssen.
Wo das Poti dann steht, ist egal.
Theoretisch kannst Du auch (bei unveränderter Stellung) zwischen Mitte und Links und Mitte und Rechts messen und die Werte addieren (zur Kontrolle) - sollte ziemlich der gleiche Wert sein.
Steht das Poti dabei auf Anschlag, hast Du bei einer Seite z. B. 0 Ohm und an der anderen das gleiche wie beim Messen an den äußeren Anschlüssen.

Vernachlässigbar. Nimm' die kleinsten, die Du finden kannst.
Wenn sie klein genug sind, passen sie vielleicht auch mit ins Gehäuse.
SMD-Typen wären natürlich die kleinsten - sind nur schwierig zu handlen.
Je mehr Leistung ein Widerstand abkann, desto größer wird seine Oberfläche (also auch Baugröße) - und umgekehrt natürlich.
Strom fließt da nicht viel - das ist nur der Spannungsteiler für den Ist-Wert - sonst wären die Akkus auch zu schnell leer...

Gefühlsmässig müsste das Poti so im Bereich 2-5 kOhm liegen.
Also würden die Widerstände so (geschätzt) im Bereich 0,1-1kOhm sein müssen. (Am besten experimentell ermitteln)
Wenn Du die richtigen Werte hast, kannst Du ja mal bescheid sagen.

Gruß, Christian

Irgendwann werde ich wohl mal was an einem armen Servo rumbraten - bislang ist mir das zu filigran da drin Da nehm ich doch lieber den Schnickschnack eines einfachen billigen C-Senders in Kauf und kämpf mit den kryptischen Programmierungen.

So eine klassische Servo-Elektronik ist eigentlich ganz simpel.
Ich gebe mal wieder, was ich noch von vor x Jahren als Erklärung aus irgendwelchen Elektronik-Magazinen im Kopf habe:

Das Signal für ein Servo ist ein Puls von ca. 0,1 - 0,2ms Länge (Mitte: ca. 0,15ms) - Variiert aber von Hersteller zu Hersteller etwas.
Mit der ersten Flanke wird ein Timer getriggert, der über das Geber-Poti einen Kondensator entlädt.
Ist der Kondensator eher leer, als die zweite Flanke des Pulses, läuft der Stellmotor in die eine Richtung. Ist er später leer, läuft er in die andere.
Fällt beides zusammen, ist die Soll-Position erreicht.
Ist im Blockschaltbild glaube ich: Zeitglied, Komparator, Endstufe oder so. Das gibt es fertig in einem IC, das aussen mit ein paar Widerständen und Kondensatoren an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst und geschaltet werden kann.
Auf diese Weise kann man ohne Ist-Geber auch aus dem gleichen IC einen Fahrtenregler bauen.

Beim blauen C gibt es einen Bausatz für eine Servoelektronik - dazu gibt es auch eine Beschreibung, wo die Schaltung ebenfalls etwas erläutert wird.
Vielleicht ist diese Beschreibung ja etwas ausführlicher als meine oben.

Gruß, Christian